从地图上看阿拉斯加在安克雷奇以北的海岸线，一道弧线勾勒出了海岸线长度比美国西海岸还要长的“阿拉斯加湾”（Gulf ofAlaska），几乎所有阿拉斯加的重要城市都在这海湾岸边。这条广袤无边的海岸线上又包含了无数个小的“海湾”（Bay），因此无论是看海洋野生动物还是探索冰川，这里都有很多选择余地，除了前文提到的Seward之外，惠蒂尔（Whittier）是另一个不错的选择。



首先惠蒂尔的地理位置非常奇葩，它位于人烟稀少的“威廉王子湾”（Prince WilliamSound）的最西侧，而这里距离另一个海湾TurnagainArm只有区区20几公里。更为让人印象深刻的是这里很好的阐释了自古华山一条路的意思，并且其中有一段路还是双向的火车和汽车公用同一条隧道同一条车道。



这段名为“Anton Anderson MemorialTunnel”的隧道不知道算不算是世界上最奇葩的道路，至少我是没有见过类似的设计，并且这是阿拉斯加少有的几条收费路之一。过收费站时，工作人员会给一张通行时刻表，两个方向的汽车都要按照上面规定的时间通过隧道，并且隧道前还有着几条标着数字的通道供车辆排队等待。由于隧道里当真就只有一条车道并且宽度也只能走一辆车，尽管等了一会儿并没看见对面有车开出来，但如果进去搞不好就会被火车撞，所以我相信不会有人胆大妄为的在红灯的时候冲进去。





我们赶的时间比较碰巧，只等了5分钟就通行了，如果刚巧赶上对向刚刚通行，则有时需要等半个小时。眼前的这几条车道，以及公路旁的铁轨到了隧道口都汇合成到了一起，实际上在隧道里开车就是开在铁轨上，由于我们的车还挺宽，总担心轮子会不会卡到缝隙里面去或者蹭到路肩，所以一直都开的很小心谨慎。这感觉就像是钻进了个时空机器，或者是任意门，当从出口驶出的时候豁然就到了惠蒂尔的镇中心。原来这座小镇是被山从各方向包裹住的，在没有这条隧道之前，镇子里的人只能乘船或者步行爬山到外面去，尽管如今有了铁路和公路，但依然有种与世隔绝的感觉，事实上在这里如果说掉一根针都能听到回声一点都不夸张。



小镇最重要的设施自然就是码头了，两家游船公司的办公室就在码头的两边，其中包括之前在Seward光临过的Major MarineTour。当然了，我们肯定会尝试另外一家Philips Cruises，要不也太没建设性了。这家公司的招牌行程26 GlacierCruise几乎就是人们来Whittier的唯一原因，而这个26 GlacierCruise之名就告诉大家这里的行程重点是冰川。



在行程的头半个多小时里，因为一头鲸鱼都没看到，就连别的动物也很少见，虽说知道这是季节原因，也有些小小的失望。正在失望的情绪逐渐蔓延的时候，船突然慢了下来，我知道随船Ranger一定是看到了什么东西，于是就赶紧出了船舱，原来是这条航线上的“海狮岛”（EggsRock Sea Lion Rookery）到了。

原来阿拉斯加每个看鲸鱼的航线都有一座海狮岛，不过这里的海狮岛规模可比Seward要大得多，海狮栖息的岸礁差不多有200米左右长度，粗略看看躺在上面睡觉的海狮超过200头。这些海狮应该都已经习惯了靠近的游船，基本上连看都不看我们一眼，依然我行我素的瘫做一团，在海狮群的外围，还有很多颜色很深很好动的幼年海狮，不停的跑上跑下互相撕咬，但当它们打扰到那些大个头的时候，就会被毫不留情的吼退到一边。





船缓缓的开过这片狭长的水域，加速开进CollegeFjord海湾，远处的雪山很快迫近，可以肯定那里存在着巨大的冰川。事实上这个海湾里的冰川可以说是相互连接在一起的，只不过人们根据不同的入海地点给他们起了各种名字，这些入海口共有5条扎进海里的冰河，那些没有直接入海口的冰川更是多达10几处，难怪这趟行程被称为26Glacier Cruise，我都怀疑是不是冰川的数量要远远多于26处。





我们在Brynmawr冰川前减速，这条冰川极为壮观，整条冰河从雪山山顶如何蜿蜒而下直到海边都尽在画面之中，让人不得不倒吸一口冷气，感慨这大自然的鬼斧神工。最终我们停在了海湾尽头的Harvard冰川跟前，尽管这条冰川的全貌比较难以看到，但其入海处的冰川厚度与宽幅则远远大于之前看到的其他冰川，就算是Seward看到的冰川也不及它的规模。







另外我也注意到，这里的浮冰比Seward多很多，这是因为整个这个海湾风都很大，自然温度也较低一些。一道道冰川从眼前掠过，让人浮想联翩，感情复杂，但同时又感受到一种难得的纯净，似乎也没人能顾得了刺骨的寒风了。但无论温度如何低，到底也抵挡不住冰川的融化，在这里我们再次看到了数次冰川的崩塌，沾有泥土黑色的表皮冰块伴随着巨响掉到海中，露出冰川内部淡蓝色的血肉。看到此景，依然很难想象如果哪天这些冰川真的如科学家们预言的那样全部融化了，该是怎么样的光景，单纯是看不到这样的壮丽景色我觉得对人们就已经是一种损失了。











绕出College Fjord，在开往另一处海湾HarrimanFjord的路上，鲸鱼终于出现了。这头鲸鱼很给面子的露了两次头带给我们一个精彩的甩尾动作后慢慢消失掉了。而正当我们打算回到船舱里取暖的时候，Ranger突然在广播里说：“前方2点钟和10点钟方向…大概有…100只海獭的群落。”好运气一来真是挡也挡不住，作为忠实的海獭爱好者，我和妻子马上跑到船头，那两群海獭根本就不需要寻找，就在我们船前方不足100米的地方有黑压压的一片。





尽管在Seward我们极近距离的观察了半天野生海獭，但一下子看到这么多只还是更让人激动的事儿。这些海獭应该是刚刚吃完午饭，而且大都梳理好了毛发，脸上的绒毛已经晒干成了浅褐色，正漂浮在海面上休息。这一眼看上去，几十上百个小白脑袋在水里飘动，有的在揉眼睛梳毛，有的则好奇的抬高视线探看我们的船，那景象简直萌得我们心都融化了。然而这里的野生海獭毕竟和Seward比较亲近人类社区的种群不太一样，它们过着与人类泾渭分明的生活，因此保持着相当程度的戒心。当我们缓缓靠近到大概50米左右的时候，它们纷纷潜到水下，消失得无影无踪，然后过个一两分钟，再度纷纷出现在距离船更远一些的地方，继续小心的监视我们的一举一动。









虽然说不能一直停在这里好好看看这些可爱的小动物，但这次与海獭群的邂逅让我亲眼证实海獭确实是群居动物，抹清了之前在动物园，以及Seward造成的海獭都只是夫妻单独生活在一起的虚假印象，同时也得知目前世界上不算太难见到这种珍惜野生动物的群落（也不算容易），它们无忧无虑的生活情景证明对海獭的保护应该已经产生了一定积极作用。

不过需要提一句，海獭的有着世界上最保暖最细密的皮毛，这也是海獭曾经数量锐减的原因，在我国一顶非正规渠道的海獭皮帽子能卖到几万块。当你摸了船上不知道哪里搞来的一张海獭皮之后（应该是正常死亡的海獭），相信会对人类的这种摧毁物种的追求有了一点点的了解，那当真是我摸过的最柔软的皮毛。当然了，这并不意味着人类把海獭赶尽杀绝就是合理的诉求，也并不意味着人类有必要占据这世界上所有最好的东西。



HarrimanFjord的狭长通道里，我们又看到了十几条冰川，这些冰川相较之前海湾的来说，造型更富于变化，看起来更有“危险”的感觉。其中的一道长满“尖刺”的冰川样子简直就像是一只伸展身体的刺猬，晶莹剔透的冰锥每根气势都有两层楼高，从远处看则是密密麻麻的一片，看久了还真的有些许别扭。这片海湾尽头的冰川则是另一种“危险”的感觉，那片冰壁下面有数个巨大的冰窟窿，让整个4，5层楼高的冰块显得摇摇欲坠，而事实上它也确实在不停的崩塌。














稍等一下，在这里的浮冰上终于出现了之前都没有出现的另一种萌物“斑海豹”（HarborSeal），当然海豹也有一些种类十分凶残吓人，但这种斑海豹的样子除了萌以外实在没有其他形容词更为恰当了，在搜索引擎里可以轻松搜出一大堆有关他们搞笑神态的照片。



斑海豹个头介于海狮和海獭之间，体重跟人差不多，之所以并没有成为海獭的天敌，因为它们主要以鱼类和甲壳类为食，事实上分布在这附近冰面上的斑海豹远比刚才看到的那些海獭多得多。这些满身脂肪，鼓得像气球一样的动物悠闲的窝在浮冰上，别看他们不在海里的时候这么笨拙，下了海后游泳速度不输给任何一种海洋哺乳动物。在这片海域里，其实并没有多少特别猛烈的掠食动物，因此生活在这里的海洋野生动物们都显得特别放松，就连海鸥都没事闲到要学习斑海豹的样子，颤颤巍巍的坚持站在一片摇摇欲坠的冰块上，那紧张兮兮的样子看起来十分好笑。



当我们回程的时候，风浪突然就止了，海面变得空前的平静，如果再平静一点，甚至于就有镜面效果了。这个时候船员开始例行的打捞浮冰做鸡尾酒售卖，因为这次外头实在是太冷了，所以我就没有再次尝试。我总结在阿拉斯加进行的这两次“观鲸”之旅，在去除季节因素造成的有些动物很难看到因素之后，可以说各有千秋，侧重各不相同。Seward更适合注重观鲸的人，因为那里的海湾有更宽阔平静的海面为鲸鱼制造天然捕猎场，使得看到鲸鱼的可能性大增，并且Seward本身可以近距离接触野生海獭也让我们欲罢不能。而Whittier游船的第一目的地可能放在看那26道冰川更好一些，事实上这里的冰川景象也绝对完胜Seward，加上壮观但更宜远看的海狮、海獭群落，多样性成了这趟行程最让人开心的因素。至于到底孰优孰劣，是不是值得两个Tour都玩一遍，当真要见仁见智了。















最后预告一下，美国之旅之中我同样还执着的参加在加州蒙特雷的观鲸之旅，那将是完全不同的一种画风，虽然拿来与阿拉斯加的景象相比并不太合适，但或许对于单纯的看鲸鱼这件事儿是更好的选择。