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第二次来到加拿大

从温哥华的初秋，猝不及防地

掉进艾伯塔的深秋

光影斜下

艾伯塔的秋天

有另一番滋味

从上海飞往温哥华这11个小时其实相当难熬，耳机里单曲循环着的某一首歌，让我在狭小的经济舱里难以入眠。有时候，人总是试图逃避什么，选择独自远行或许是一剂良药；在旅途中与自己亲密对话，或让自己与陌生人点头微笑、要不然就去人迹罕至的地方发个呆。

到卡尔加里也不容易，温哥华下来再转两小时的飞机才能抵达。14个小时的时差，黑白颠倒再加上夜不能寐，让我在艾伯塔旅行的头几天都有些浑浑噩噩的。

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和大多数旅行者不同，我的艾伯塔之旅，不是去那条加拿大最壮美的自然景观---落基山，不是去班夫或者露易丝湖这些网红景点，而是去往卡尔加里以东以南的古老而广袤的恶地地区探索。

我走的这条路是这样的：卡尔加里---Drumheller 德兰赫勒---Dinosaur Provincial Park 省立恐龙公园---Medicine Hat 梅迪辛哈特---Writing on Stone Provincial Park 省立石刻公园---Fort Whoop-up 胡派阿堡---Head-Smashed-In Buffalo Jump碎头野牛跳崖---卡尔加里。

这一路，是带有原始荒原与历史感的道路；

这一路，是追寻北美民族之根的道路；

这一路，比落基山脉更加古老，因此被称为“原味艾伯塔”之路。

原味艾伯塔第一站：Drumheller 德兰赫勒

从卡尔加里驱车往东，不到两小时就可以抵达Drumheller德兰赫勒。

对，我就是到这里来看世界上最大的恐龙的。

这个高大的模型是霸王龙实际大小的 4.5 倍，它是德兰赫勒 (Drumheller) 游客信息中心的标志；从这里开始就要走进加拿大的恶地探索恐龙的足迹，当然皇家泰瑞尔古生物博物馆 (Royal Tyrrell Museum) 是了解这些白垩纪大型动物的开始。

皇家泰瑞尔博物馆是加拿大唯一致力于古生物研究的博物馆，也是全世界最大的恐龙博物馆之一。馆中的化石藏品达十五万件，其中的恐龙展陈列了40多具完整的恐龙骨架，其规模在全世界首屈一指。

这里的藏品包含已发掘史前标本中最棒的部分标本，其中之一是一副保存完好的结节龙骨架，它看上去更像是雕塑艺术品，而不像是化石。

走出博物馆，不费力就到达“化石勘探者步道 (Trail of the Fossil Hunters)”，在这像极了雅丹地貌的恶地里穿梭时空，探索奇妙又古老的岩层和化石层。睁大眼睛，你或许就会与恐龙或者其他白垩纪生物的化石不期而遇。

我喜欢走在博物馆外面那些秋色里，一边拥着缤纷落叶，一边想象着远古时候“侏罗纪公园”的模样。

彩色的小房子里，猫咪似乎才是这个小镇真正的主人。

Wayne是距离艾伯塔Drumheller15分钟车程的小地方，红鹿河蜿蜒着无尽的秋色，这个在20世纪初因为煤矿开采红极一时的小镇，从1957年停止采煤便开始没落。

小镇入口处，有块实时更新的人口数据牌，人口从当时的2000多锐减至今天的31人，令人唏嘘。

韦恩的The Last Chance Saloon酒吧餐厅人气颇高，牛仔遗风、墙上的弹孔、天花板上的钞票，老板女儿整条手臂的玫瑰刺青，鲜花车轮与牛头，见证着一切荣耀与死亡。

在这里用餐的、喝酒的、怀旧的，拥着复杂的心情，仿佛试图重现当时的辉煌。

Drumheller德兰赫勒tips:

1. 皇家泰瑞尔博物馆地址：Midland Provincial Park | P.O. Box 7500, Drumheller, Alberta T0J 0Y0, Canada

票价有多种分类，成人一天19加币，65岁以上长者一天14加币，7-17岁孩子一天10加币，6岁及以下免费，家庭套票48元。

开放时间：星期二 - 星期日 上午10点00分 - 下午5点00分

2. Wayne一定要去，而且要在入口处的人口数据牌那里打卡拍照。The Last Chance Saloon我一直没找到地址，但是如果你到了Dromheller, 在google地图上输入餐厅名字就能导航了。

原味艾伯塔第二站：Dinosaur Provincial Park 省立恐龙公园

艾伯塔荒原中心地带的省立恐龙公园是地球上一个神奇的存在，7千5百万年前流经这里的大河的沉积物造就了这片土地。史前冰川融水切出了现在红鹿河流经的峡谷，如今流水还在继续雕刻这片荒野，奇形怪状的地貌看起来简直像另一个世界。

被称为“加拿大恶地”的这里，也是迄今为止地球上发现的白垩纪晚期恐龙化石的最大集中地，已有超过 150 具恐龙的完整骨架在此出土，并已发现50多种恐龙。

走上火星地貌一般的恶地表面，很可能就触碰到裸露在地表的古老生物化石，记住，过客们只有感叹和欣赏的权利，用手挖出的恐龙化石也必须还给公园。公园里的每一寸土地，都已经在1979年列入世界遗产名录……

到了寸草不生的恶地，你才会发现原来上万年的历史也就是弹指一挥间，我们还有什么理由去浪费生命？

离开恐龙公园，我惊诧地发现恶地里那些奇形怪状的石柱、山峰和彩色岩石，在这一刻被一片奇妙的秋色所包围，原来生命可以如此丰沛与富饶。

这里是恐龙公园的露营地，几幢可爱的小木屋在秋天里显得有些清冷，然而我能在这里找到这个季节最美的颜色。露营最好的时节应该是夏天，要不然待到明年花开时，再来一次？

夕阳照在红鹿河上，周遭宁静成画，真是个美丽的地方。

小鹿也跑来吃草，一副优哉游哉的样子；等我想跑过去和它们玩耍时，它们警惕地快速跑开了。

每幢小木屋都配备烧烤炉具，所以自己动手烤牛排、土豆、面包吃起来特别香。

虽然是9月底，但在河边露营地也感到了冬天的寒冷。太阳刚落山，朋友们就生起了炉火，一边吃BBQ、一边烤火，耳边还不时传来韩国朋友播放的悠扬乐曲，大家说笑着等待夜幕降临。

省立恐龙公园Tips：

进入公园是免费的，但是要进入能探寻到恐龙化石的那块区域，必须要由公园里专业的导游带领，需要付费。

在公园里发现的任何化石，都不得带出公园。

公园露营地的小木屋一共有10栋，每栋木屋里可以住两位客人；所以事先需要预定。木屋不设卫浴设备，卫浴都在木屋外的公共区域。秋冬入住木屋，会提供取暖设备。

原味艾伯塔第三站：Medicine Hat 梅迪辛哈特

从恐龙公园露营地驱车一个多小时，就可以到达东南边的小城梅迪辛哈特 (Medicine Hat)。据说这是加拿大阳光最充沛的城市，一年有330天能与阳光邂逅；这座小城特有的欢乐氛围在我抵达的第一站就能够感受到，接待我们的Anderson先生，很有感染力，像极了梅迪辛哈特的阳光。

旅行可以从最古老的咖啡烘焙店 Madhatter开始，店主是颜值品味都高的年轻夫妻，从咖啡豆烘焙到创业的故事，可以不紧不慢地讲很久。

Inspire Café是在1901年的老建筑上的杰作，画家主人将咖啡与艺术融合的典范，你可以一边品咖啡一边看女主人在画室里绘画。

走在梅迪辛哈特的街道上，随手拍一些墙上的涂鸦，不仅有趣也可以了解当地的历史。

跟着美女，我们参观了米蒂尔塔 (Medalta) 的古粘土博物馆，那里是有最古老的陶器制作工坊，你也可以亲手参与陶器制作。

旅行的最后是去这座城市最有影响的梅迪辛哈特酿酒厂，参观啤酒的酿制生产然后享用美食。

当晚，我们幸运地遇到啤酒节（Beer Fest）在所住的酒店Medicine Hat Lodge Resort Casino & Spa举行，把自己融入热闹节日人群中的一员，也是忘掉烦恼的好办法。

原味艾伯塔第四站：Writing-on-Stone Provincial Park 省立石刻公园

抵达省立时刻公园以前，我们先去膜拜了一下北美印第安土著人的TeePee。TeePee其实是印第安人在大自然中搭建起来的一种圆锥形帐篷，由桦树皮或野兽皮制作而成。

这种顶棚镂空的大帐篷，其实是古时印第安人赖以生存的家园。现在TeePee很多是供游客参观，TeePee内部有许多色彩艳丽的印第安土著图片，用于向游客展示他们当时的生活状况。

省立石刻公园在Medicine Hat西南，大方位在艾伯塔省南部大草原的米尔克里弗河谷，这里可以算作是北美最大的岩石艺术遗址。在砂岩墙上雕刻着的岩画和象形文字记录了8000年-1万前黑脚族和肖松尼族的历史。

9月底的石刻公园，竟然飘起了雪花，这突如其来的冬，让人瑟瑟发抖。透过这些石刻谷刻画，我仿佛看到了一万年前黑脚族人出征、祭祀、送葬、打猎的样子，在不停的时光隧道里穿梭着那些与远古先民息息相关的生活场景。

石刻公园上的石刻和岩画，被黑脚族和许多其他原住民族视为最重要的神圣之地，最古老的石刻可以追溯到3500年前。细雪飘零在石刻公园广袤的大草原上，那时的我很难想象当年黑脚族人是怎么生存怎么面对如此早到的寒冬？

在数十年前这里尚未得到良好保护，很多游客主要是欧洲客人，将自己的名字和“到此一游”也刻在了岩壁之上，直到1977年石刻保护区成立了，公园将后人的“涂鸦”大部分都清除掉了，也算是回归了石刻本来的面貌。

原味艾伯塔第五站：Head-Smashed-In Buffalo Jump 碎头野牛跳崖

其实这一路，与其说是在旅行，不如说是从回过去，去荒野与草原的中央去寻找北美民族之根。

在去Head-Smashed-In Buffalo Jump 碎头野牛跳崖之前，我们途径Lethbridge去参观了“Fort Whoop-up胡派阿堡“，胡派阿堡有极强的故事性。

那是关于野牛皮大氅交易以及那段岁月的故事；

那是一个从 19 世纪 60 年代中期至 19 世纪 90 年代初，生活在这个地方人们的故事；

那是一个复杂的，关于 黑脚族、其他第一民族、混血儿、加拿大人、美洲人和英国人的故事；

那是一个有关贸易和政治、善良的人们和臭名昭著者的故事，也一个有关时光如何流逝的故事。

“Head-Smashed-In Buffalo Jump 碎头野牛跳崖”是这次艾伯塔荒原之旅的最后一站。

听这名字，就感觉有些不寒而栗，为什么野牛的头会碎掉？为什么它们会跳崖？跳崖的意义是什么？带着这些疑问，我们首先参观了“碎头野牛跳崖”展览馆和解说中心。

原来这里有个延伸约300米的悬崖，最高点离悬崖底部约10米，是一个黑脚族人为狩猎野牛专用的“野牛跳崖”。

黑脚族人骑着马射着箭，把野牛群赶往由数百个石标隔出来的“奔跑小径”，最后合力在身后围追堵截，让野牛无处可逃，于是在惊吓和混乱中跌下十几米高的悬崖。这些野牛的尸体便在附近的营地进行处理，以供黑脚族人的冬季食物储备。

走出解说中心的屋顶平台，凌冽的寒风夹杂着雪花向我们袭来。就这样走到几百米外“碎头野牛跳崖”的现场也不容易，而这跳崖已经经历了近6000年的风雨春秋。

现在的人估计很难想象那样的场面：一大群野牛在狂奔，牛蹄踏地产生巨大的冲击波，身后尘土漫天飞扬。在黑脚人的围追下，惊恐的野牛飞奔到悬崖边，然后在一片混乱中，一头头硕大的野牛前赴后继地跌下悬崖。

最后，那个关于“碎头”的问题，也得到了答案。

据说一名年轻的黑家族人想从崖底观看野牛跃下悬崖，结果没料到反被坠下的野牛活埋。后来族人在野牛的尸体堆里发现了他，并发现他头骨碎裂，就以此为悬崖的名字了。

故事不算凄美，反而有些简单粗暴，或许那个时候北美的先民没有那么多的花前月下，每天思考的都是如何狩猎、如何取暖、如何生存吧。

1981年，碎头野牛跳崖被列为世界遗产名录。

后记：

去旅行、去追寻

去探索、去体味

这一趟艾伯塔荒原之旅

偶遇一场秋天的寒冬

历经洗礼

突然发现

爱恨情仇其实不算什么

如同那些曾经绚烂的个体

生命终究在最后一刻清零